着物の買取査定において、最初に問われるのが素材だ。同じ見た目でも、素材によって査定額は数倍から数十倍の差がつく。代表的な素材は「正絹（しょうけん）」と「化繊（ポリエステル・レーヨン等）」の2種類に大別される。
正絹とは、桑の葉を食べた蚕（かいこ）が吐き出す天然の絹糸100%で織られた布地のことだ。江戸時代から明治・大正・昭和前期にかけて作られた着物のほとんどは正絹であり、現代でも高級着物の素材として使われている。正絹の着物は手触りが独特で、表面に光沢があり、手に持ったときに「ひんやりとした冷感」を感じる。
また、正絹は摩擦によって「シャリシャリ」「キュキュッ」という特有の音（絹鳴り・きぬなり）を発する。これを意図的に確認する方法として、生地を軽く握って擦り合わせると、正絹であれば独特の高音が聞こえる。化繊の場合はこの音がほとんどしない。
正絹と化繊を確実に見分ける方法として「燃焼試験」がある。着物の端の縫い代部分から糸を少量取り出し、ライターで燃やすと素材を特定できる。正絹は燃えると黒く焦げて炭状になり、独特の「焦げた髪の毛のような臭い」（タンパク質の焼ける臭い）がする。一方、ポリエステル等の化繊は溶けるように燃えて黒い煤が出やすく、プラスチックのような臭いがする。ただし、大切な着物の本体を傷めるリスクがあるため、確認する場合は必ず端の隠れた部分の糸で行うこと。
実際の査定現場では、経験豊富な査定士が手触り・光沢・音・織りの細かさなどを総合的に見て素材を判断する。自分での確認が難しければ、写真を送るだけで素材感の見当をつけられる場合もある。
正絹は生産工程が複雑で、蚕を育てるところから始まり、糸繰り・精錬・染め・織りという手作業が連なる。特に伝統的な産地（大島紬・結城紬・西陣織など）では、職人が一反を仕上げるのに数ヶ月から1年以上かかることもある。こうした手間と技術が価値として積み上がっているため、化繊とは比較にならない査定評価になる。
化繊・ポリエステルの着物は、機械生産が可能で大量に流通しているため、一般的に買取の対象外か、数百円以下になることがほとんどだ。ただし、昭和初期以前の綿や麻の着物には希少価値があるケースもあり、一概に「化繊以外はすべて高価値」とも言えない複雑さがある。迷ったら査定に出すことをおすすめする。
着物を手に持ったとき「冷たくてサラサラ・握るとシャリシャリ音がする」なら正絹の可能性が高い。ポリエステルは室温に近い温度感でやや「ツルツル」した感触が多い。
着物・帯の買取価格は、産地と種類によって大きく異なる。以下は一般的な相場の目安だ。実際の価格は状態・証紙の有無・時代によって大幅に変動するため、参考値として確認してほしい。
| 産地・種類 | 相場目安 | 高評価ポイント |
|---|---|---|
| 大島紬（鹿児島・奄美） | 5千円〜数十万円 | 証紙（旗印・地球印）の有無、泥染め（どろぞめ）の本場大島かどうか、絣（かすり）模様の精緻さ |
| 結城紬（茨城・栃木） | 5千円〜数十万円 | 本場結城紬の証紙の有無、手紡ぎ・手織りの本物か、地機（じばた）か高機（たかばた）か |
| 西陣織（京都） | 数千円〜数十万円 | 西陣織工業組合の証紙、金糸・銀糸の量と質、多色使いの織り模様の複雑さ |
| 京友禅 | 数千円〜数十万円 | 手描き友禅か型友禅か（手描きが高評価）、精緻な絵柄と色数、落款・証紙の有無 |
| 加賀友禅（石川） | 数千円〜数十万円 | 加賀友禅協同組合の証紙、落款（作家銘）の有無、虫食い表現などの写実的な絵柄 |
| 化繊・ポリエステルの着物 | 買取困難（数百円以下） | 一般的には買取対象外。昭和レトロや特殊な柄は個別相談 |
| 袋帯（西陣金箔使い） | 5千円〜数万円 | フォーマル用の六通・全通帯、西陣証紙、金糸・銀糸の使用量と状態 |
| 名古屋帯・半幅帯 | 数百円〜数万円 | 素材（正絹か）、産地証紙、状態・汚れの有無 |
大島紬は日本三大紬（大島・結城・牛首）のひとつで、鹿児島県奄美大島・鹿児島市が産地の絹織物だ。最大の特徴は「泥染め（どろぞめ）」という独自の染色技法にある。車輪梅（しゃりんばい）という植物の煮汁と奄美の泥田の鉄分が化学反応を起こし、黒褐色の深い色が生まれる。この泥染めの工程を何十回と繰り返すことで、大島紬独特の「光沢のある黒」が完成する。
本場大島紬には「旗印」（鹿児島本場）と「地球印」（奄美大島本場）という2種類の証紙があり、どちらが付いているかによって産地が確認できる。証紙が揃った状態の本場大島紬は、状態が良ければ数十万円の査定になることもある高価なアイテムだ。
結城紬は茨城県結城市・栃木県小山市周辺で作られる絹織物で、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。本物の結城紬は「手紡ぎ糸を地機（じばた）で手織り」するという製法が定義されており、機械生産の「結城調」「結城風」とは明確に区別される。本場結城紬協同組合の証紙が付いていれば本物の証明になるが、証紙がない場合でも查定士が生地の厚み・風合い・絣の精度を見て判断することができる。
着物を査定に出す前に、以下の5点を自分で確認しておくと、査定がスムーズに進み、適切な評価を得やすくなる。また「この点が気になる」という情報を正直に伝えることも、買取業者との信頼関係を築く上で重要だ。
シミや汚れがあっても、査定に出してみることをおすすめする。正絹の高級品であれば、クリーニング・洗い張り後に買取対象になるケースがある。状態が悪くても「素材の価値」で評価することがあるため、まず相談してほしい。
証紙とは、着物・帯の産地・品質・製法を証明するために、産地の組合や協同組合が発行する品質保証のラベルのことだ。証紙があることで「本場産地の正規品である」という証明になり、偽物や産地外の類似品と区別できる。
着物の世界では証紙の有無が査定額を大きく左右する。同じ見た目の大島紬でも、証紙付きと証紙なしでは数万円から数十万円の差が出ることもある。中古市場では証紙のついた着物を「証紙付き」と明記して販売するのが一般的であり、それだけ信頼の証として機能している。
| 産地・種類 | 証紙の名称・発行元 | 主な確認ポイント |
|---|---|---|
| 本場大島紬（鹿児島） | 旗印証紙（本場大島紬協同組合） | 「旗印」のマーク、絣の算数（マルキ数）、染め方の記載 |
| 本場大島紬（奄美） | 地球印証紙（奄美大島本場大島紬協同組合） | 「地球印」のマーク、算数・種類の記載 |
| 本場結城紬 | 本場結城紬証紙（本場結城紬協同組合） | 「本場結城紬」の文字、地機か高機かの区別、重要無形文化財指定の有無 |
| 西陣織 | 西陣織証紙（西陣織工業組合） | 「西陣織」のマーク、品種番号、金糸・箔使用の有無 |
| 京友禅・加賀友禅 | 各協同組合の証紙、または作家の落款 | 組合印、手描き・型染めの区別、作家の落款（印鑑状のもの） |
証紙は着物の「たとう紙（和紙の包み）」や箱の中に入っていることが多い。また、反物の端（耳）に貼り付けられていることもある。仕立て済みの着物では、内側の衿裏（えりうら）や縫い代部分に証紙が縫い込まれている場合もある。
証紙が見当たらなくても、査定士が生地を見て産地の目安を判断することはできる。また、着物を購入した呉服店のレシートや保証書が代替の証明になることもある。証紙の有無は査定額に影響するが、「証紙がないから査定不可」ということはないので、まずは相談してほしい。
証紙はたとう紙の外側に貼られていることが多い。タンスを整理するときに、着物と一緒に和紙の包み・箱・領収書・保証書なども一緒に保管しておくと、後の査定がスムーズになる。
UNFASHIONでは、着物・帯の写真を送るだけでオンライン査定の相談ができる。査定士が写真を見て素材・産地・状態の目安を確認し、折り返しご連絡する。訪問査定・持ち込み査定の前に「大まかな価値の見当」をつけたい方にも便利だ。
写真の撮り方次第で、査定の精度が変わる。以下のポイントを押さえて撮影しよう。
スマートフォンのカメラで十分です。フラッシュを使うと色が飛ぶことがあるため、明るい自然光の下か窓際での撮影をおすすめします。暗い室内での撮影は避けてください。
「これが何の着物か分からない」「査定に出せるほどの価値があるか不安」という方も、まずは写真で相談してほしい。以下のようなケースでもUNFASHIONは対応している。
UNFASHION 着物・帯の買取査定
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折り返しご連絡します。査定だけでも歓迎です。